Miatapasion

Buenas , pues mi consulta se debe al total desconocimiento de los miatas , asi que dentro de los millones de preguntas que ire haciendo , voy por las basicas .

Seguramente antes de echarle los calzones al Miata NB ( eso lo tengo ya decidido) seguro que pedire las suspensiones , ya que para mi es una mod obligatoria .
Mi intencion es bajarlo considerablemente (no tengo el coche asi que no se cuanto exactamente) mas o menos calculo que unos 5-6cm minimo .
Mi pregunta es , si necesitare brazos de suspension regulbles afftermarker , para poder regular las caidas y que el coche no se quede espatarrao , no me gusta el Hellaflush .

Me gustaria saberlo para ir dando prioridades a las modificaciones .

Os las enumero , por si alguien ve algun vacio me lo rellene .

Susp: Coilovers HSD
Llantas:Rota 15x8 et10 o menos sin pasar de 0 con 195/50/15
Silent-blocks de poliuretano en estavilizadoras y direccion.
Barras antivuelvo, las que van por detras de los asientos.

Eso es lo que quiero montar nada mas cojer el coche , el resto de cosas que monte ya ira con mas tiempo y poco a poco .
Asi que si me podriais echar una mano , por si me hacen falta brazos regulables para poder alinear bien el coche o no es necesario , alguna recomendacion.

El tema motor podeis recomendarme , algun truco o mal endemico que revisar , pero dar por echo , que antes de comenzar mi vida con el miata , le hare una revsion-sustitucion de todo lo necesario , Aceites , valvulinas de caja y diff , liquidos de direccion , frenos , bujias , filtros etc etc .

Gracias de antemano y un saludo .

Y ahora algo un poco grafico , para que hos hagais una idea de lo que me gustaria llegar a tener .

Bienvenido y te hago unas respuestas rapidas que me tengo que ir.

Bajarlo 6 cm es una bestialidad a menos que no quieras conservar los bajos de tu coche o que se comporte fatal por el cambio de geometrias, no de caida sino de balanceo y de dirección. Al bajarlo mucho tiene algo de caida negativa "natural" pero para llegar a este extremo tiene que estar MUY bajado. No necesitaras brazos nuevos.
Cualquier offset menor de 25-30 te va a cambiar geometrias al girar y lo vas a notar. Yo ya he hecho pruebas xd Detras no es crítico.
Las barras antivuelco reales (con varios puntos de anclaje) son lo mejor que puedes hacer.

Deja de cabilar tanto en modificaciones y cómprate el coche que lo vas a disfrutar más

Por cierto, aunque el coche se comporte peor que un Fiesta XR2 al final de todas las modificaciones, no quiere decir que quede estupendamente. Sobretodo aparcado No voy con mala leche, que quede claro eh A mi tb me gusta experimentar con estos temas y la conclusión SIEMPRE es: JODER QUE BIEN IBA EL COCHE DE SERIE xd

Alguien me podria decir , cual es la medida de llanta original y el ET original de los NB ??

Sobre lo de comprar el Miata , primero tengo que vender mi ballenato jajaja ...
No querras un Z32 Stage1 .... Te lo dejo baratito , acepto NB como parte del pago .

toyo_ escribió:http://www.miata.net/faq/wheel_weights.html

Te quiero , muacks .....

Bueno pues e estado calculando respecto a las llantas de serie .

Y si partimos de las 15x6 et45 que creo que son las mas normales , aqui hos dejo unos numeros , las medidas son en Milimetros y las flechas indican hacia donde se deplazaria la llanta , e cojido los ET mas comunes , asi os haceis una idea .

Garganta 6 ET 45 = 0 / 0
Garganta 8 ET 45 = <-25mm / 25mm->
Garganta 8 ET 35 = <-15mm / 35mm->
Garganta 8 ET 25 = <- 5mm / 45mm->
Garganta 8 ET 20 = 0 / 50mm->
Garganta 8 ET 17 = -> 3mm/53mm->
Garganta 8 ET 10 = ->10mm / 60mm->
Garganta 8 ET 4 = ->16mm / 66mm->
Garganta 8 ET 0 = ->20mm / 70mm->

Asi que yo creo que me buscare unas ET 20 / 17 .. Me parece lo mejor aunque aun tengo que estudiar un poco mas .

Las mías son unas borbet con ET20, y quedan bastante bien. Yo no pondría un ET menor. No sé que tal quedarían en un NB

Si me lo permites, no pongas mas llanta que 15 o como muchisimo 16, en un coche tan pequeño y ligero le matas la dinamica.
En las llantas de 15 caben los frenos del Modelo Sport, delante 270 / atras 275 y con eso de calidad (discos, pastillas y latiguillos), ya frena MUY bien.

Saludos.



EDIT: Releyendo de nuevo tu mensaje, me doy cuenta que lo de ET 20/17 no es llanta de 17 pulgadas, sino Et 20 o 17.

jajaja, dejo el comentario para mas informacion para la gente....

Mi ilusion seria .

Miata NB 1.8 140cv .

Chasis:
Coilovers HSD
Silent-blocks de poliuretano
Refuerzos de suspenion
Barras antivuelco multipunto
Llantas 15x8
Neumaticos 195/50/15
Autoblocante Torsen

Motor:
Volante motor ligero
Embrague Organico
Admision
Escape completo
Colectores
Grupo corto

Interior:
Baquet de fibra
Volante
Pomo
Arnes verde
Hard Top

Exterior:
Lip delantero
Y las taloneras esas que lleva tol mundo que le quedan tan guapas

Y alguna cosa mas seguro ,que siempre se te ocurre algo jajaja.

Yo te aconsejo que de mirar un nb 1.8, lo mires mucho para que ya traiga el torsen de serie, encontrar uno despues seran muchos quebraderos de cabeza y sobre todo muchos leuros. De chasis me parece que lo refuerzas mucho para terminar el coche practicamente de serie en prestaciones de motor, ya que todas las mejoras que pones no van a suponer mas de 10-15 cv, y eso unido a las Rota, que pesan sustancialmente mas que las de serie, lo comido por lo servido. Es mas lógico con las ideas que tienes el mirar a potenciar el motor bien con un kit de turbo o con compresor, siendo el primero MUCHO mas eficiente (pero suena mejor el compresor, jejeje). Sin grandes mejoras estarias en los 200cv, y ahi si que ibas a disfrutar, no necesitas grupo corto .
Otra cosa que no pones y que al final hace falta son frenos, lo mas normal es encontrar los del sport o coger el kit de adaptadores para instalar los discos de corrado de 280mm, latiguillos metalicos y un buen liquido de frenos. Sino ya tendrias que meterte en un BBK, que menos de 600-700€ no encuentras nada.
Coilovers tienes para todos los gustos, pero parece que estas decidido por los HSD, no se como te quedaran de precio, pero me suena que no eran baratos.
Y por ultimo, "arnes verde"... un TAKATA? yo el color lo elegiria una vez sabiendo el color del coche, jejeje.

No tengo intencion de turbar , ni de meter compresor , ni potenciar ni nada por el estilo.
Me e decidido por el miata , justo por eso , porque es atmosferico , trasera y japo .
No me hacen falta mas cavallos , con un grupo corto , lo que pesa y 140cv creo que voy sobrao , las mods son mas a que meta algo de ruido y escuchar bien el motor con el casco puesto .

El dia que el motor rebiente y tenga que reconstruirlo , ese dia me pensare meter un compresor , mientras a disfrutar del motor mientras dure.

Txampi escribió:Mi ilusion seria .

Miata NB 1.8 140cv .

Chasis:
Coilovers HSD Tengo abierto un grupo de compra de suspensiones Performance5, mira en el apartado de compra de piezas. Personalmente pienso que son mejores suspensiones que las HSD, y las críticas en el mundo guiri así lo demuestran

Silent-blocks de poliuretano No lo veo salvo que el coche sea de uso circuitero 100%. Aparte de por la incomodidad para el día a día, sobre todo porque los silentblocks de suspensión de los MX5 no tienen todos la misma dureza, sino que unos son más duros que otros, colaborando al movimiento/frecuencia de la suspensión, y en prácticamente todos los kits de silentblocks de poliuretano eso se pierde, porque son todos igual de duros


Refuerzos de suspenion Barra frontal de mx5parts de 2 puntos de fijación o Ultraracing de 4, refuerzo trasero tipo FM de 4 puntos de fijación y refuerzo trasero del Sport. También puedes trabajarte la barra transversal intermedia (digo trabajarte en el sentido de pedirla a medida, es muy difícil encontrarla de segunda mano). Con eso mejoras el chasis lo necesario para evitar que el coche sea rebotón sobre mal firme. Refuerzos tipo frame rails y butterfly no los veo si no vas a sobrealimentar, se te quedaría muy muy pero que muy corto de potencia el coche

Barras antivuelco multipunto
Llantas 15x8
Neumaticos 195/50/15

Salvo que encuentres una llanta muuuuy ligera con toda esa garganta, yo dejaría las enkei de serie, que no pesan nada. Yo de hecho he bajado a 14 en mis ruedas "trameras" y el coche va de cine (4,7 kg cada llanta, 11,5 con goma, gracias Abe )

Autoblocante Torsen Lo que te ha dicho Taiman, busca uno que lo traiga de serie

Motor:
Volante motor ligero
Embrague Organico
Admision Tipo Randall con caja y filtro de serie, no necesitas más
Escape completo En ese NB (es el que yo tengo) que yo sepa, la única ganancia, mínima, que se obtiene es anulando el apagallamas del intermedio. Si hablamos de sonido, ahí no me meto, eso va sobre gustos


Colectores Antes de meterte con colectores megacaros, si vas a hurgar por ahí, prueba a pulirlos, o bien el de Raceland. Muy buenas críticas en todos los sentidos y bien de precio

A nivel de motor una modificación interesante es sustituir el árbol de levas de admisión por uno de escape. Se ganan 8 - 12 Cv's a la rueda (en todas las gráficas de potencia que he visto, tanto en el mtoor BPZE como en el BP4W). Yo tengo pensado hacérselo. Además, es una modificación que te permite luego sacarle el máximo partido a mejoras en la admisión y el escape. Con poleas regulables y megasquirt puedes conseguir una mejora de potencia y consumos más significativa que esos 8 Cv's. A nivel atmosférico es lo que más merece la pena por €/Cv. Apenas se pierde en bajas, imposible de notar, y se gana mucho desde 3500 rpm's (de nuevo, en las gráficas que he visto)

Grupo corto No le vas a sacar ningún partido, el coche de serie llega casi al corte en 5ª a su velocidad máxima y llega al corte en 4ª sin problema (bueno, sudando un poco), los desarrollos ya están muy bien elegidos en la caja de 5 velocidades. Con un grupo corto vas a perder prestaciones reales por tener que cambiar más constantemente. Con la llanta de 14 que he dicho antes y gomas reguleras tirando a malas yo he hecho un 70 - 120 reales en 3ª en 7,1 segundos, para un coche de 140 Cv's atmosféricos me parece un tiempo más que decente (hay video en otro foro; btw, del 0 - 100 que hace con esa monta no he puesto video porque no se creería casi nadie que está hecho en llano y con gomas malas y pasadas).

Relacionado con las rpm's, si quieres ganar prestaciones (no potencia), puedes aumentar las rpm's a las que corta con un chip (sin pasarse, claro, y si vas a conservar la bomba de gasolina de serie, sin pasar de 7700 rpm's, la bomba de serie no da caudal suficiente para mantener la mezcla sin peligro de autodetonación a partir de 7800)

Interior:
Baquet de fibra
Volante
Pomo
Arnes verde
Hard Top

Exterior:
Lip delantero
Y las taloneras esas que lleva tol mundo que le quedan tan guapas Bajado de suspensiones te van a durar un día enteras

Y alguna cosa mas seguro ,que siempre se te ocurre algo jajaja.

Te doy mi opinión en rojo


Frenos, que te comentan. Antes de meterte en discos más grandes, mantén los de serie, teniéndolos en buen estado, claro, y prueba con pastillas más potentes, a ver si eso te basta. Mejora el tacto de los frenos de serie, es fácil. Y poco más. Ya tendrás tiempo a meterle un kit de frenos más grandes.


Para acabar, tú lo que quieres es empepinar el coche de verdad. Entonces, como te han dicho, te toca sobrealimentar sí o sí. A nivel atmo no le vas a sacar gran cosa, y salvo que seas como yo, que me gusta probar cosas por el mero placer de probarlas, sin pretender tener un pepinus maximus ni nada por estilo, los 10, 12, 15 Cv's que le saques (esto como mucho) te van a parecer muy muy pocos, el medio segundo que le saques en algunas medidas con el volante de inercia te va a parecer muy poco, etc. Al final, vas a perder pasta porque vas a tener que desmontar todo lo que le has hecho y empezar de 0 de nuevo para sobrealimentar con fiabilidad.

Acabo, esta vez de verdad: antes de modificar el coche, yo que tú me haría a él, lo conocería bien bien bien, pero muuuy bien, y cuando se te quede corto, si llega a quedársete corto, pues métete en mejorarlo. Ni te imaginas lo que puede dar de sí este coche, de estricta serie, en su terreno.

Vale, se han cruzado nuestras respuestas, ya veo que quieres mantenerlo atmo, olvida el párrafo de la sobrealimentación

Mi intencion basico , en todos los coches que e tenido , es mejorar chasis y a partir de hay , mejorar respuesta de motor , no potencia .
Que el coche sea mas inmediato , no se si me explico .
Si quisera potencia me quedaria con el Z32 que tengo ahora (380cv) , pero no quiero eso , quiero algo jugenton , en curvas , facil de llevar de lado en puertos y que no se te quede la carretera demasiado pequeña .
Por eso casi todas las mods , que tengo en mente , van enfocadas a mejorar respuesta y que el coche sea mas reactivo o nervioso , por decirlo de alguna manera .

Sobre los HSD , me gustan porque los he probado y se como van y la relaccion calidad precio esta muy bien o eso creo claro . 915.61€

Los de los Silent-blocks , posiblemente es una de las mods que he echo en mis anteriores coches , que mas me a gustado , no pondre un kit entero , si no que hare algo selectivo , seguramente empezare por cambiar los de direccin y estabilizadoras y dependiendo de como quede el coche ire variando alguno mas o no .

Los refuerzos de Suspension , es algo como quien diria casi obligado , por la relaccion precio-beneficios .

Hasta ahora siempre e usado , los Filtros de K&N que se sustituyen utilizando la misma caja y sistema de serie , soy de los que piensa que si unos ingenieros han estado desarrollando un sistema de admision sera por algo ,asi que con poner un material filtrante de mayor rendimiento deberia valer y por tambien por el echo de que muere antes el coche que el filtro (con sus limpiezas claro)
Pero eso de la admision tipo Randal me lo tienes que explicar un poco mejor y si me pones alguna foto mejor .Gracias

Lo del escape y los colectores , pues ya que pones escape unos colectores normales , nada de 1000€ ni por asomo , que es un atmosferico , no es tan complicado como los turbos , ni hace falta que sean de una calidad superior , ya que el estres al que estan sometidos es mucho inferior que en los turbos . Y es mas por ruido que por potencia , porque con el escape de serie y el casco , no se escucha el motor casi nada o por lo menos eso me pasaba en el S13 y fallaba muchos cambios .

Lo del arbol de levas me a gustado mucho , si tienes mas info o me puedes decir donde leer sobre ello me encantaria , es algo que si me puede interesar bastante a medio plazo .

Lo del grupo corto , es algo que decidire una vez tenga el coche y lo haya probado por las subidas por las que me gusta ir , con rampas de hasta el 8% en muchos casos , por eso aqui para subir la mods mas habitual es un grupo corto , por no comprometer la fiabilidad , pero dar resultados mas que notables a la hora de subir .Pero eso ya son mods de Medio-largo plazo , antes de nada es terminar chasis , antes de hacer nada de motor . Y mientras hago el chasis vamos provando bien el motor

Y sobre frenos , antes de cambiar nada , creo que es mas logico , latiguillos metalicos , liquido bueno y pastillas de calidad , claro esta con los discos en buen estado . Y si aun asi no frena , entoces en cuando pensare en cambiar los frenos por algo mas grande.

Y sobre las llantas , 530 gramos por llantas se va a notar tantisimo ???? como para decir que el coche va a ir peor , o tachar a unas llantas de ser muy pesadas ?? Si me dijerias 2 o 3 kilos aun me lo pensaba , pero por 530 gramos ....

Y sobre lo de bajar la suspension , yo todos los MX5 que veo de serie me parecen 4x4 , o por lo menos es la sensacion que me da, con unos pasos de rueda muy vacios . Por norma los bajo hasta que quedan a unos 10-12cm del suelo y no e tenido demasiado problemas tanto en los S13 , VR6 o Leon .

El uso que le doy al coche es , 80% ir al curro (14km diarios) 10% cruzar en mojado (solo en mojado , no gasta demasiada rueda , no hace ruido es perfecto ) 5% trameo de montaña , 5% tandas , tanto time-attack como drift , lo que se tercie .

Y me importa una mierda y perdon por la expresion , que el coche no sea comodo , yo no quiero un coche comodo , es mi trasto de divertirme y solo lo quiero para hacer el ganso , aunque la mayoria del tiempo vaya a pedo burra cuando voy al curro , pero quiero que el dia que le aprete me gane y me vaya a casa queriendo volver a cogerlo para intentar poder con el .

Si lo quieres nervioso, ponle la estabilizadora trasera mas gorda (para hacer drift), si quieres time attack le pones la original para que agarre mas en ese eje y no tengas perdidas de traccion.

Los K&N son un sacadineros en los MX5's, no dan nada, excepto ruido, y dejan pasar más suciedad al motor (alguien hizo la prueba poniendo una esponja en la caja del filtro, detrás del mismo). La caja de serie de los NB's ya está muy bien diseñada. Aparte de que coges aire de donde más caliente está si quitas el snorkel.

Un CAI Randall no es más que una toma de aire al marco del parabrisas, en el lateral (lado del conductor, más fácil), aprovechando que ahí se genera un sobrepresión. Además, al haber más presión cuanto mayor es la velocidad también tiene efecto ram, no sólo mete aire frío, sino que lo mete cada vez a más velocidad.



Lo del árbol de levas. Consiste en hacerte con un árbol de levas de escape correspondiente a tu motor, y una polea de admisión (si no quieres utilizar la que tienes), y una junta de tapa de balancines nueva. En UK de segunda mano pillas ambas cosas baratas. Cortas el CAS del árbol de escape, para que encaje (es un poco más largo que el de admisión), y taladras la polea de admisión para hacerle el hueco para acoplarlo, a 197.5 grados en sentido de reloj desde la marca de la "I" de la polea (ya que si giras la polea para acoplarlo sin más a la misma, te dará error de CAS y el coche no arrancará, lo mismo si giras el árbol). Abres motor, dejando las marcas de la distri donde estaban, sustituyes el árbol y polea de admisión por el árbol de escape y la nueva polea, vuelves a montarlo todo de nuevo tal y como estaba, y et voilà!

Ocurre que el árbol de levas de escape tiene más duración y alzado, y el cruce sólo te pasa de 17 a 18, algo imperceptible. Es como poner un árbol más agresivo, pero sin los inconvenientes de aumentar en exceso el cruce.

Lo idóneo es hacerlo con polea regulable. Peeeero.... esos 197.5 grados a que me refería no son algo teórico. A esa cifra se llegó tras hacer esto con polea regulable. Se encontró que los mejores resultados con centralita de serie, con curva de par sin depresiones, ralentí estable y a 800 - 850 rpm's, ganancia de potencia de entre 8 - 12 Cv's, etc., se conseguían con el árbol acoplado ahí. Solución: taladramos una polea de admisión de serie ahí y vemos qué pasa. Pues se consigue lo mismo.

Obviamente, una polea regulable va a dar rendimiento de verdad con otra centralita, etc.

Es lo que los guiris llaman "exhintake mod".