Quiero un turbo
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- felinecrisis
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ismael_pt escribió:Esta puesto como sticky en la seccion de mecanica.
Bueno, gracias por esa info, Ismael.
Lo imprimí y llevé a mi mecánico habitual (no al de la Mazda), ya que yo no sé dónde tengo mi tester tras mi última mudanza.
Me han apuntado los resultados en papel:
Bobina 1
Test 1 1.5
Test 2 Infitito/no hay medida
Test 3 Infitito/no hay medida
Test 4 16.80
Bobina 2
Test 1 1.5
Test 2 Infitito/no hay medida
Test 3 Infitito/no hay medida
Test 4 17.97
Por lo que se deduce que las bobinas están mal y son la causa del problema.
Las bobinas tienen dos meses de vida, son supuestamente nuevas, compradas por ebay por 90 libras mientras que en MX5parts las venden por 308 libras.
Creéis que el fallo es por las bobinas que son de baja calidad?
O que el coche se carga las bobinas por algún fallo eléctrico (o de otro tipo)?
Si es lo segundo, me jodería mucho comprarle unas bobinas nuevas y que se vuelvan a joder.
Última edición por Privateer el 15 Sep 2011, 00:49, editado 1 vez en total.
felinecrisis escribió:Habia una manera de medir con un voltimetro el estado de las bobinas, a ver si pasa Ismael por aqui y te lo dice.
Por lo q dices, parece q sea de las bobinas.
Has pensado ponerle cops?
Al final, qué es eso de cops? Sé que son las siglas de Coil on Plug, pero no sé más.
Eso sirve sólo para cuando llevas turbo, o también cuando vas de serie?
Ya que tengo que cambiar bobinas ahora, estoy abierto a ideas.
Cops son eso mismo: Coil on Plugs, lo que en español sería "bobina sobre bujia", bobinas independientes para cada bujia. En caso de no tener una centralita que lo soporte, funcionaría a chispa perdida (cuando un cilindro está en compresion hay otro que está en escape, chispa perdida es que mete chispa a ambos, como hace ahora mismo tu coche, una bobina da chispa al 1 y al 4 y la otra al 2 y 3, pero con la cosa de que la descarga va a ser mayor al ser bobinas independientes en caso de cops). A posteriori, con una centralita que lo soporte, toda la descarga iría a una bobina en cada movimiento, "fortaleciendo" esta.
Muy MUY interesante esto de las cops.
Si tengo que gastarme pasta en bobinas nuevas, estaría muy bien que fuese a la vez de una reparación, una mod a mejor.
Por lo visto son más fiables y el motor va más suave.
El principal problema que le veo es que no hay ningún kit oficial ni nada, tienes que buscarte la vida para encontrar piezas que encajen unas con otras, y luego funcionen en el Miata. Además, parece que los cables/conectores hay que fabricárselos uno mismo.
Si se pudiera comprar un kit tal cual, lo compraba.
Como Uhia dice, lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que lo que fallan son las bobinas, porque no lo sé seguro.
(Aviso: tocho va)
Según mi taller habitual, ayer:
1. Pasaron el tester en las bobinas haciendo la prueba que hay colgada en este foro, y les dió infinito en dos de los cuatro tests en ambas bobinas. Con lo cual afirman "pues son las bobinas, que son de baja calidad y han petado".
2. Cambiémoslas y se acabó el problema.
3. Consideran muy difícil o imposible que el coche se cargue las bobinas prematuramente.
Me permiten comprar las bobinas en MX5parts y me lo instalan de gratis o casi.
Según el mecánico de MX5parts (por email):
1. Han palmado 2 packs de bobinas seguidos? Entonces casi seguro del todo que es el coche que se carga las bobinas.
2. Haz que comprueben tu coche antes de gastarte el dinero en bobinas.
Hoy he llevado el coche a la Mazda. El mecánico jefe le ha echado un ojo rápido al motor fallando, y me ha dicho lo siguiente:
1. Definitivamente, 100% seguro, es un fallo eléctrico.
2. Según él, está 90% seguro de que el problema son los cables, y no las bobinas, por como suena.
3. Los cables de las bujías, es mejor usar los de origen que los Magnecor (normal que diga eso, siendo de Mazda). Por cierto, unos 100 euros cuestan los de origen.
4. Consideran muy difícil que el coche se cargue las bobinas prematuramente. Dicen que si hubiera picos de tensión, voltaje de más, petarían las bobinas, pero hubieran petado también las luces.
5. Si quiero me hacen una diagnosis completa para comprobar que no esté dando voltaje de más o no haya un cortocircuito, pero según él, lo primero que debería hacer es cambiar los cables yo mismo, y "fijo que se arreglará todo".
Destacar, que un colega con su NB2 1.6 me dejó sus viejos cables de origen, que tenía guardados en una caja. Los intercambiamos por mis cables, pero el fallo seguía exactamente igual.
Me han dicho que si saco las bobinas yo y se las traigo, me las comprueban gratis para ver si es ése el problema.
Si tengo que gastarme pasta en bobinas nuevas, estaría muy bien que fuese a la vez de una reparación, una mod a mejor.
Por lo visto son más fiables y el motor va más suave.
El principal problema que le veo es que no hay ningún kit oficial ni nada, tienes que buscarte la vida para encontrar piezas que encajen unas con otras, y luego funcionen en el Miata. Además, parece que los cables/conectores hay que fabricárselos uno mismo.
Si se pudiera comprar un kit tal cual, lo compraba.
Como Uhia dice, lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que lo que fallan son las bobinas, porque no lo sé seguro.
(Aviso: tocho va)
Según mi taller habitual, ayer:
1. Pasaron el tester en las bobinas haciendo la prueba que hay colgada en este foro, y les dió infinito en dos de los cuatro tests en ambas bobinas. Con lo cual afirman "pues son las bobinas, que son de baja calidad y han petado".
2. Cambiémoslas y se acabó el problema.
3. Consideran muy difícil o imposible que el coche se cargue las bobinas prematuramente.
Me permiten comprar las bobinas en MX5parts y me lo instalan de gratis o casi.
Según el mecánico de MX5parts (por email):
1. Han palmado 2 packs de bobinas seguidos? Entonces casi seguro del todo que es el coche que se carga las bobinas.
2. Haz que comprueben tu coche antes de gastarte el dinero en bobinas.
Hoy he llevado el coche a la Mazda. El mecánico jefe le ha echado un ojo rápido al motor fallando, y me ha dicho lo siguiente:
1. Definitivamente, 100% seguro, es un fallo eléctrico.
2. Según él, está 90% seguro de que el problema son los cables, y no las bobinas, por como suena.
3. Los cables de las bujías, es mejor usar los de origen que los Magnecor (normal que diga eso, siendo de Mazda). Por cierto, unos 100 euros cuestan los de origen.
4. Consideran muy difícil que el coche se cargue las bobinas prematuramente. Dicen que si hubiera picos de tensión, voltaje de más, petarían las bobinas, pero hubieran petado también las luces.
5. Si quiero me hacen una diagnosis completa para comprobar que no esté dando voltaje de más o no haya un cortocircuito, pero según él, lo primero que debería hacer es cambiar los cables yo mismo, y "fijo que se arreglará todo".
Destacar, que un colega con su NB2 1.6 me dejó sus viejos cables de origen, que tenía guardados en una caja. Los intercambiamos por mis cables, pero el fallo seguía exactamente igual.
Me han dicho que si saco las bobinas yo y se las traigo, me las comprueban gratis para ver si es ése el problema.
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felinecrisis escribió:Tengo los de origen del NB1.8 en casa . . .barato barato XD
Lo de los COPs, si hay pedido suficiente hacemos el pedido de los coils, pero aun estoy buscando los conectores q me niego a pagar 5€ por conector en Poyota.
Quieres decir que tú podrías conseguir lo necesario para poner los COPS? El conector que dices, ¿es eso que la gente dice que "se los fabrican"?
Con la ECU de serie he leído de gente que tiene problemas con ls cops, pero otra gente dice que no hay ningún problema. Tú sabes algo?
- felinecrisis
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ismael_pt escribió:Nein, ne pas, não, NO.
Seria necesario un reductor de dwell, de lo contrario las bobinas petarian si se usasen con la ecu de serie. Las bobinas toyota de las que hablamos funcionan a casi la mitad de dwell time que las de serie.
Ismael, por lo que leí hace tiempo acerca de los cops, a parte de conectores, etc, necesitabas usar 2 pastillas de encendido y no recuerdo si algo más, pero se podian usar con la ECU de serie en modo chispa perdida. Si no recuerdo mal, lo vi en miataturbo, explicado por braineack
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Sigan hablando, que yo sigo recopilando información e ideas. Viene muy bien este hilo para ponerse al día, resolver duditas...
Como aportación, muy simple eso sí, dejo este vídeo. Básicamente son piezas de eBay + ECU:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=enltapwC0QA[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KfZnv660abE[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tZgZ3j-423s[/youtube]
Como aportación, muy simple eso sí, dejo este vídeo. Básicamente son piezas de eBay + ECU:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=enltapwC0QA[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KfZnv660abE[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tZgZ3j-423s[/youtube]
´02 NB2 Touring Sunlight Silver Metallic
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Taiman81 escribió:ismael_pt escribió:Nein, ne pas, não, NO.
Seria necesario un reductor de dwell, de lo contrario las bobinas petarian si se usasen con la ecu de serie. Las bobinas toyota de las que hablamos funcionan a casi la mitad de dwell time que las de serie.
Ismael, por lo que leí hace tiempo acerca de los cops, a parte de conectores, etc, necesitabas usar 2 pastillas de encendido y no recuerdo si algo más, pero se podian usar con la ECU de serie en modo chispa perdida. Si no recuerdo mal, lo vi en miataturbo, explicado por braineack
Puedes ponerlas, pero vas a estar precargando 3,6ms unas bobinas que tan solo necesitan 2,5ms. Siendo asi no puedes esperar que duren lo suficiente. Por otro lado la ecu OEM tambien tiene problemas para mover COPS con sus dos outputs y hay caidas de voltaje. La gente construye placas para solucionar estos problemas, que integran la reduccion del dwell y unos condensadores grandotes para evitar la caida de voltaje.
Es posible que eso que leiste fuese de cuando la gente empezo a montaras y no les habian surgido estos problemas aun.
Un saludo y kalise para todos!
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